Desde que me mudé a México, tal vez como muchos otros, he desarrollado una pasión inesperada por las artesanías. Es imposible no sentirla, dada la gran cantidad de artesanías impresionantes que el país tiene para ofrecer. En ningún otro lugar esto es más evidente que en el pueblo de Cuetzalan, Puebla.
“Artesanía” no es una palabra lo suficientemente adecuada para hacer justicia a las artesanías mexicanas. Me recuerda a las “artesanías” infantiles o a las chucherías de una feria. En México, las artesanías son más bien obras de arte exquisitas hechas a mano: creaciones muy intencionales para exhibir o usar, de calidad y materiales admirables, que a menudo utilizan métodos casi antiguos que se transmiten de generación en generación durante siglos. Es particularmente encantador cuando uno se encuentra con artesanos talentosos que experimentan con diseños modernos utilizando técnicas de producción tradicionales. De una región a otra, las artesanías varían, reflejando los materiales nativos de la zona, su estilo y sus tradiciones.
Fue este encanto por las artesanías y la fascinación por la cultura indígena lo que atrajo a nuestro trío (Lourdes, Bethany y yo) a Cuetzalan, aunque las artesanías como las había imaginado no eran exactamente lo que encontramos allí.
Salimos de Ciudad de México un jueves por la mañana. Había empacado mi habitual bolsa gigante de bocadillos: baguettes de pasas y nueces de Rosetta, plátanos, dátiles, chocolate negro y una barra de chocolate Cliff relativamente poco apetitosa para emergencias. El plan era conducir hasta Puebla, el punto intermedio del camino, pasar la noche y continuar hasta Cuetzalan a la mañana siguiente.
Puebla resultó ser un placer. Disfrutamos de un paseo sin turistas por la ciudad, recorrimos mercados de antigüedades y cenamos en el delicioso restaurante oaxaqueño. Casa Bacuuza y disfrutamos de varias horas tomando el sol en la piscina de la azotea del hotel. Por la mañana, paramos en la fábrica de vidrio Fábrica de Vidrio la LuzY después de mirar con entusiasmo a un actor mexicano que reconocimos de un programa de Netflix detrás de un estante de vasos de margarita, partimos hacia Cuetzalan.
Los caminos se volvieron tortuosos y brumosos a medida que ascendíamos hacia la ciudad, salpicada de ganado, caballos y gallinas que se mezclaban al costado del camino. A aproximadamente una hora y media de nuestro destino, nos detuvimos en un pequeño puesto callejero para abastecernos de algunas de las manzanas más crujientes y sabrosas que habíamos probado jamás.
Dos horas, decenas de kilómetros de carreteras sinuosas y 38 canciones después, llegamos a nuestro hotel en Cuetzalan. Siendo aventureros exploradoras En nuestro caso, habíamos optado por un eco-hotel regentado por mujeres indígenas, que se parecía mucho a una cabaña o a un glamping. En retrospectiva, otros alojamientos podrían resultar más cómodos para quienes, como yo, somos reacios a la suciedad inherente, los mosquitos y la humedad excesiva que se cuela en este tipo de estructuras. Había idealizado la experiencia en mi mente, pero, sin embargo, la naturaleza circundante era innegablemente hermosa.
Habiéndonos puesto nuestros impermeables y con nuestras pertenencias ubicadas en nuestras cabañas, nos aventuramos en medio de una tormenta para encontrar un vaso de mezcal fuerte y un restaurante acogedor para cenar.
Aunque no es el lugar más lluvioso del país, Cuetzalan sigue siendo una de las zonas más lluviosas de México. Ubicada en lo alto de las colinas de la Sierra Norte en el norte del estado de Puebla, la región disfruta de un clima cálido y húmedo debido a su proximidad al Golfo de México. La lluvia contribuye a su exuberante vegetación selvática y a sus numerosas cascadas. La ciudad en sí es un laberinto de calles empinadas y adoquinadas diseñadas cuidadosamente para resistir la humedad perpetua. Está construida a lo largo de una multitud de bulevares, caminos y calles en pendiente. Como Bethany titulaba más tarde acertadamente una publicación de Instagram que acompañaba a una foto de la ciudad: “Colinas, colinas, colinas”.
Nuestra primera noche nos llevó a Taolun restaurante excepcional dirigido de manera eficiente por lo que parecía ser un equipo de mujeres. Era un sueño, ubicado en un espacio interior y exterior místico donde observábamos la lluvia desde un patio cubierto con jardín mientras bebíamos nuestros cócteles. Devoramos pollo sobre pan de plátano tibio bañado en mole, un pescado entero fresco a la parrilla, queso chisporroteando sobre cecina y tortillas de maíz humeantes.
Después, repletos y guiados por el brillo del mezcal en nuestras barrigas, nos detuvimos en un bar muy local (piensen en Cheers, pero lo más probable es que sea la sala de estar de alguien reconvertida) para disfrutar de una copa del licor tradicional de la región, Yolixpa. Yolixpa, que en náhuatl significa “medicina del corazón”, es muy parecido al Cuetzalan: una mezcla de todo. Combina hasta veinte o treinta hierbas, incluida la hierbabuena. (menta verde)hinojo, menta y verbena de limón con un licor base, generalmente elaborado a partir de caña de azúcar destilada. Se rumorea que cura todo, desde el dolor hasta la enfermedad, y ciertamente proporcionó un comienzo vigoroso para nuestra aventura mientras regresábamos a nuestro alojamiento.
El “pan de cada día” de Cuetzalan, nos informaría nuestro guía Ricardo a la mañana siguiente, es el turismo. Aun así, a pesar de ser un destino turístico, Cuetzalan ha escapado en gran medida a la comercialización. Es un estudio de contrastes: encantador pero crudo, lleno de naturaleza pero bullicioso, una mezcla de arquitectura rústica mexicana de pueblo pequeño con restos de la arquitectura colonial española. Muchos de los hombres llevan sombreros de vaquero estilo ranchero y cinturones de cuero, mientras que las mujeres llevan huipiles blancos bordados con colores vivos. Es pintoresco pero “real”. La música en vivo suena a todo volumen en las fiestas de quinceañeras que se celebran en salones gigantes que parecen graneros mientras que, en la plaza del pueblo junto a la increíblemente opulenta parroquia de San Francisco de Asís, los “voladores” se elevan y giran, suspendidos de un poste alto. Debajo de ellos, los vendedores venden sus productos en un mercado, mientras que las familias comparten una comida juntas en los restaurantes vecinos. Más abajo, en la Iglesia de los Jarritos, un monasterio del siglo XIX rodeado de un cementerio lúgubre acoge a unos enamorados murmurantes sentados entre los parapetos, mientras los visitantes del cementerio rezan ante las tumbas de sus seres queridos fallecidos. Hay tantas cosas sucediendo que resulta casi absurdo, pero todo es fascinante.
En nuestro segundo día, no me opuse a que Lourdes, un poco temeraria y adicta a la adrenalina, nos propusiera un recorrido de seis horas por algunas de las cuevas, grutas y cascadas de Cuetzalan. El recorrido incluiría varias tirolinas a cientos de metros sobre los valles de Cuetzalan, una caminata por un río subterráneo y mi primera experiencia de rapel, descendiendo 60 metros con cuerda hasta la impresionante cueva de Chichicazapan. Fue mágico.
Al día siguiente, antes de partir, exploramos el famoso mercado dominical de Cuetzalan. La región es famosa por su fragante café, que se cultiva en plantaciones en las colinas circundantes. También es famosa por sus textiles, que incluyen blusas con bordados intrincados y quechquemitls (chales de una pieza) creados con técnicas tradicionales como el tejido en telar de cintura.
Como última parada en nuestro camino a Ciudad de México, siguiendo una pista de un miembro del personal de nuestro hotel, pasamos por el pequeño pueblo de San Miguel Tenextatiloyan, apodado “el pueblo de las ollas de barro”. Se dice que el pueblo produce artesanías de barro desde tiempos prehispánicos y no decepcionó. Las piezas de barro hechas a mano eran el sueño de cualquier amante de las artesanías.
Así que la próxima vez que necesites una escapada de fin de semana, considera Cuetzalan. No es solo un destino: es una escapada inolvidable llena de autenticidad y aventura que te dejará sin aliento. Solo recuerda llevar contigo tu sentido del humor y un paraguas.
Mónica Belot es escritora, investigadora, estratega y profesora adjunta en la Parsons School of Design de la ciudad de Nueva York, donde enseña en el Programa de Diseño y Gestión Estratégica. Divide su tiempo entre Nueva York y Ciudad de México, donde reside con su travieso cachorro labrador plateado Atlas, Mónica escribe sobre temas que abarcan desde la experiencia humana hasta los viajes y la investigación de diseño. Sigue sus variados garabatos en Medium en https://medium.com/@monicabelot.
